Episode 8 : Sur les routes de Queenstown à Auckland

Le départ approche et je suis tellement mitigée à l'idée de partir. Quelle tristesse de quitter Queenstown, mais j’ai également hâte de découvrir Auckland et travailler dans une école française. C’est le moyen pour moi de voir si c’est toujours le métier auquel je me destine. Mais avant d’arriver à Auckland, une longue route m’attend. J’ai 3 semaines pour traverser les 2 îles et profiter au maximum des paysages qui m’entourent. On the road again !

Le road trip a bien commencé. La veille de mon départ, je crève un pneu. Heureusement avec l’aide du voisin, je peux changer la roue sans tarder et éviter de repousser mon départ ! Je pars donc en ce vendredi matin, 27 mars. Après avoir dit au revoir aux enfants et à Jérémy, le papa,  et finit de charger ma voiture, je quitte finalement Queenstown… je prends la direction de Mont Aspiring, à quelques kilomètres après Wanaka. Je m’arrête au passage à Cardrona et la célèbre barrière de soutien-gorge ; juste pour une photo et non pas pour y accrocher le mien ! Les derniers kilomètres de route sont absolument magnifiques. Il s’agit d’une petite route en gravier, très peu fréquentée, avec des vaches faisant la sieste sur le bas côté et des portions de routes inondées à traverser. Le soleil est au rendez-vous et j’espère qu’il me suivra durant ces 3 semaines de vacances. Contrairement à ce que je m’attendais, le parking au départ de la marche de Rob glacier est presque plein. Visiblement cette randonnée est très réputée. Et en effet, il y a de quoi car elle est vraiment superbe. Quand j’arrive au pied du glacier, déjà beaucoup de monde est installé pour profiter de la vue et de ce soleil radieux. 3h plus tard je suis de retour au parking et continue ma route jusqu’au camping près d’Omarama. 

Le lendemain, je me réveille sous un épais brouillard. Je me rends aux falaises d’argile mais comme je m’y attendais, la vue est totalement obstruée. Sans regret, je repars, car de toute façon ca n’avait pas l’air exceptionnel même sur google images. Je continue donc à monter en direction de Mont Cook mais la météo n’est guère mieux. Le ciel est bien couvert. J’entreprends tout de même de faire la randonnée de Hooker valley. Mais à peine ai-je commencé qu’une fine pluie commence puis se transforme petit à petit en grosses gouttes. Quand j’arrive au point de vue, le Mont est totalement obstrué par les nuages. Quelle déception ! Malgré la pluie, je prends le temps de pique-niquer et de discuter avec un estonien. Puis je retourne au pas de courses à la voiture, toute trempée. Quelques éclaircies se laissent entrevoir en début d’après-midi, mais contrairement à ce que j’avais prévu je décide de quitter Mont Cook et de ne pas y passer la nuit. Je m’arrête au lac Pukaki, un lac d’un magnifique bleu, mais aujourd’hui un peu plus foncé ; puis au lac Tekapo où des chinois se sont regroupés en masse autour d’une petite maison en pierre pour prendre des photos. Certes la maison est mignonne mais j’en ai déjà vu plein des comme ca en France. C’est à la tombée de la nuit que j’arrive au camping. Je me retrouve dans une forêt éloignée avec une dizaine d’autres jeunes backpackers. Alors que je suis en train de manger mon repas seule dans mon coin, j’entends un bruit dans les buissons. Une étrange bestiole fait son apparition. Dans la nuit, je n’arrive pas vraiment à distinguer de quoi il s’agit : un opossum ? Un ragondin ? En m’approchant un peu, j’ai l’agréable surprise de voir qu’il s’agit en fait d’un chaton tout noir. Me voilà rassurer, et je peux aller me coucher sereine.

Aujourd’hui, direction Christchurch, la plus grande ville de l’île du sud. Je n’aime pas trop visiter les villes car je n’y trouve pas vraiment d’intérêt, mais il paraitrait que Christchurch vaut le détour. En effet, la ville a été ravagée par un tremblement de terre en 2011 et elle en porte encore les séquelles. J’arrive en fin de matinée, dans le centre ville qui n’annonce rien de bon : immeubles en [re]construction, grues, chantiers, du gris partout… Rien de très joyeux. Mais soudain, je tombe sur un petit centre commercial composé de containers colorés et décide donc de m’arrêter. En ce dimanche ensoleillé, l’endroit est très fréquenté, les odeurs de hot-dogs et de smoothies flottent dans les airs. Je prends plaisir à me promener dans ce labyrinthe de containers aménagés. Puis, je décide de m’aventurer dans les rues de la ville. Je constate aussitôt la différence de population par rapport à Queenstown ; ici beaucoup de sans-abris et de misère dans les rues. Une ambiance particulière qui m’amène à me demander comment font tous les backpackers qui viennent travailler sur Christchurch. Autant rester en France plutôt que de vivre dans un tel endroit. Je rejoins ensuite la cathédrale en ruine de la ville. Rien n’a été fait depuis le tremblement de terre pour réparer le bâtiment qui reste à l’abandon. Bon je crois que j’en ai vu assez de Christchurch, je n’ai pas envie de perdre mon temps ici, en plus c’est une vrai galère pour se garer en ville donc je préfère continuer ma route au nord. C’est à Pines beach, à quelques minutes de là, que je trouve un peu de tranquillité. Je me pose sur la plage pour un petit pique-nique au soleil, suivi d’une sieste. A 16h, il est déjà temps de lever le camp. Je passerai les prochaines heures à conduire sous la pluie jusqu’au camping. Pour la première fois, je suis contrainte de rester enfermée dans ma voiture pour manger à cause de la pluie qui ne s’arrête pas. Je n’ai même pas de réseau sur mon téléphone, et il ne fait pas encore nuit. Je joue donc un peu à Mario sur ma nintendo ds afin de passer le temps plutôt que de me coucher à 19h.

Lundi matin, la pluie qui s’est abattu sur le toit de ma voiture m’a bercé toute la nuit. Je continue ma route vers le nord, à Nelson lakes. Je m’arrête d’abord au lac Rotora et entame une courte marche de 30 minutes où je croise un petit oiseau très marrant et pas vraiment timide : le fantail. Je m’aventure encore un peu plus au nord et arrive au célèbre lac Rotoiti, célèbre pour la photo avec le ponton. Le temps s’est découvert et après un pic-nic au bord du lac avec les canards, je monte faire la randonnée du Mont Robert. La vue est magnifique mais le vent est glacial au sommet, je ne m’attarde donc pas trop. Même s’il est encore tôt, quand je finis la marche, je décide de rester sur place, au camping de West bay. Le camping est plutôt luxueux même si la douche est glaciale.

Mardi 31 mars, je prends une dernière photo du lac Rotoiti et prends la route pour Nelson. J’ai prévu de m’arrêter dans cette ville uniquement pour des raisons techniques en fait : recharger mon téléphone, appareil photo, faire des courses et réserver le ferry pour traverser sur l’île du nord. Nelson a l’air d’une charmante petite ville où il fait bon vivre. Il s’agit de la ville la plus ensoleillée de Nouvelle-Zélande. Malheureusement, pas vraiment le temps de m’attarder ici, je reprends le volant en direction des Marlborough sounds. Un couple de français que j’avais rencontré lors du Nouvel An à Queenstown m’avait parlé de French pass, une route très jolie qui vaut le détour. Malgré quelques hésitations car il s’agit tout de même d’un détour d’une centaine de kilomètres, je m’engage sur cette route très peu fréquentée. Les premiers kilomètres sont sympas, je longe la mer mais sans vraiment avoir un joli aperçu. Je m’arrête à un premier point de vue. Il faut quand même que je marche une quinzaine de minutes à travers une épaisse forêt humide de fougères avant que le paysage se révèle à moi. Et quel paysage ! Je continue ma route qui devient petit-à-petit un chemin non goudronné. Après avoir traversé une forêt, je me retrouve sur une crête déserte où s’étendent à perte de vue, des pâturages avec des vaches et des moutons surplombant la mer. Je ne peux m’empêcher de m’extasier en voyant la beauté de ce paysage. Je roule à très faible allure pour pouvoir apprécier la vue. Je m’arrête dès que je peux pour prendre des photos de ce paradis. J’ai l’impression que je suis la première personne à découvrir cet endroit car je ne croise aucun touriste. Cette route est une merveille de la nature, la plus belle chose qui m’ait été donné de voir jusqu’à présent. Difficile de se remettre d’un tel trésor, c’est donc les étoiles plein les yeux que j’arrive finalement à la pointe de French Pass et que je trouve un emplacement au camping situé en bord de mer.

Ce matin, je prends mon petit-déjeuner face au lever du soleil qui reflète sur la mer. J’ai hâte de reprendre la route et d’apprécier à nouveau le paysage. Comme je m’y attendais la route est tout aussi incroyable que quand je l’ai vu pour la première fois hier. Je m’arrête cette fois à Elaine Bay pour y entreprendre une randonnée de 6 heures aller-retour : Archers track. Les premiers kilomètres sont somptueux car je longe une mer turquoise qui contraste avec les pins verts, mais la suite de la randonnée est un peu moins intéressante puisque je traverse une forêt et la vue est souvent bouchée par les arbres à mon grand regret. J’hésite à plusieurs reprises à faire demi-tour car j’estime que j’ai vu le plus intéressant de cette randonnée, mais finalement n’aimant pas faire les choses à moitié je poursuis et le point d’arrivée apparaît plus tôt que prévu (seulement 2h de marche aller au lieu de 3h annoncé). Je pique-nique seule dans une petite baie charmante, puis m’allonge au soleil pour une petite sieste. Je n’ai pas vraiment la motivation pour refaire le chemin en sens inverse, mais pas le choix, je dois retourner à ma voiture. J’arrive exténuée mais ravie et reprends le volant direction Picton. Un petit arrêt à Havelock pour prendre une photo de la célèbre « shoe fence » et j’arrive à Aussie bay, un petit camping sympa, encore une fois en bord de mer.

Jeudi 2 avril, réveil matinal ; je rejoins un français, Damien, avec qui je vais faire 2 jours de vélo dans les Marlborough sounds. Nous allons plus précisément faire la randonnée Queen Charlotte track en vélo, soit 70 km. Il paraît que ca s’annonce difficile mais je suis motivée. Le ferry nous dépose à Ship Cove sur les coups de 9h. Dès le départ, nous savons que nous aurons à pousser les vélos mais après quelques minutes à m’époumoner, je commence à me demander ce que je fous là ! J’ai pas signé pour ca. Après 30 minutes à galérer, nous atteignons enfin le sommet, et la vue y est incroyable. Nous pouvons enfin monter sur notre vélo et apprécier la première descente. C’est plus agréable comme cela ! Malheureusement il y aura d’autres montées à pousser le vélo et c’est totalement épuisée que nous arrivons en fin d’après-midi au camping. Je peux à peine marcher et encore moins m’asseoir tellement que mes fesses sont douloureuses, sans compter mes bras et mes épaules. Nous réalisons donc avec Damien qu’il nous sera impossible de faire le parcours en entier en seulement 2 jours. Nous appelons donc la compagnie pour changer notre point d’arrivée et éliminons les 20 derniers kilomètres de la Queen Charlotte track. Nous ne tardons pas et allons nous coucher tôt. Malheureusement, nous avons planté la tente à côté d’un camp d’opossums, et durant toute la nuit nous les entendons grogner et courir à côté de nous. A environ 2 mètres de nous, nous voyons leur petits yeux brillants nous observer. Tant pis, je suis trop fatigué pour m’inquiéter, espérons qu’ils nous attaquent pas (car nous avons laissé la tente ouvert à cause de la chaleur).

Le réveil est difficile ce matin. Pourtant, il faut bien se motiver à repartir. « Aaaahh !! Mon dieu, je ne peux pas m’asseoir sur la selle ! J’ai trop mal ! ». Tant bien que mal je me mets en route, je n’essaye même pas de pédaler dans les montées et descend aussitôt pour pousser. Damien, lui, est un peu plus performant aujourd’hui et je le laisse partir devant. En fin de matinée, nous avons fait le plus dur et n’avons quasiment plus de côtes à monter. J’apprécie nettement plus le plat et les descentes, et d’ailleurs la descente qui arrive s’annonce risquée. Go pro montée sur le casque je me lance. « Wouhouuuuuu ! », mes poignets et mes bras vibrent sous le choc des pierres qui passent sous les roues, il ne faut pas craindre de tomber car c’est le meilleur moyen de commettre une erreur, alors je fonce ! Sincèrement, sans vouloir me vanter, j’ai bien assurée cette descente très technique et assez effrayante. Arrivés à l’embarcadère un peu en avance, nous nous relaxons au soleil en attendant le bateau qui nous ramènera à Picton. J’aurai passé 2 jours très sportifs et je suis extenuée. Juste le temps de prendre une douche chaude bien méritée à l’agence, et je reprends ma voiture pour retourner camper à Aussie Bay.

Samedi 4 avril, la journée s’annonce tranquille aujourd’hui afin de récupérer de mes 2 jours intenses. Je prends le ferry avec ma  voiture pour traverser entre l’île sud et l’île nord. Au revoir la jolie île sud ! Près de 3h de traversée sur une mer houleuse et je pose le pied à Wellington. J’ai laissé le soleil à Picton et j’arrive sous un crachin et un vent digne d’une tempête bretonne. Quelle joie ! Je voulais faire une petite marche au Mont Victoria pour un aperçu de Wellington mais j’abandonne l’idée et vais plutôt me réfugier au supermarché pour faire des courses puis au centre d’informations. Wellington me semble d’être une charmante ville, avec des monuments sympas et des petites rues charmantes mais de voir les panneaux de signalisation bougés et les passants tenir leur chapeau à cause du vent me dissuade de m’attarder. Je quitte donc la ville et me dirige au nord pour trouver un camping pour la nuit.

Dimanche matin : je ne m’attarde pas dans ce camping perdu au milieu de nulle part et rejoins Wanganui pour me renseigner des randonnées à faire dans le coin. La dame du centre d’informations, très gentille, m’explique les différentes randonnées possibles. Un français, contacté via le groupe facebook des français en Nouvelle-Zélande, me rejoins et décide de me suivre. La randonnée s’avère être sans grand intérêt mais nous passons l’après-midi à philosopher sur l’actualité, la politique, la religion… C’est agréable d’avoir quelqu’un pour faire la conversation lorsqu’on voyage en solo. J’annonce mon plan à Idriss pour les prochains jours et il est très motivé pour me suivre. Nous prenons donc la route, chacun à bord de notre bolide, direction Taranaki. Je veux me lancer un nouveau challenge et grimper au sommet d’un des plus hauts monts de Nouvelle-Zélande (2518 m), donc un compagnon pour un soutien psychologique est toujours apprécié. Nous arrivons en fin d’après-midi  New Plymouth où nous voulons passer la nuit, mais le seul camping est hors de prix et nous préférons donc dormir dans la rue (malgré le risque de l’amende).

Nous nous rejoignons aux aurores pour nous rendre au pied du Mont Taranaki. Entre 8h et 10h d’ascension nous attendent, malheureusement le ciel est bien couvert et cela est mauvais signe. En effet, le guide du centre d’informations, nous annonce qu’il est trop dangereux de partir dans des conditions comme cela, sans le moindre équipement. Il nous propose alors un chemin alternatif. Idriss et moi-même sommes assez frustrés de devoir faire demi-tour. Nous décidons tout de même de monter une partie du mont. Après 40 minutes, nous voilà la tête dans les nuages. Rien ne sert de poursuivre car la vue est totalement obstruée. Mais Idriss a envie de continuer encore un peu, je le suis. Nous attaquons une partie plus difficile et grimpons dans les rochers. La pluie se met à tomber, les nuages sont épais et la visibilité est très limitée. De plus, nous croisons plusieurs personnes redescendre car ils ne pouvaient pas aller plus loin et qu’ils ont bien failli se perdre. C’est décidé je veux redescendre, je ne vais pas risquer de me perdre en chemin. Idriss, lui veut continuer. Malgré mes conseils, il veut relever le défi. Nous nous séparons donc là et continuons chacun de notre côté. Je suis un peu inquiète, j’espère qu’il ne lui arrivera rien.  C’est totalement trempé que j’arrive à la voiture, après 2h de marche sous la pluie. Je suis vraiment déçue de ne pas avoir pu relever ce défi, mais quel est l’intérêt de faire 8h de marche sans la moindre visibilité ?! C’est avec plein d’espoir de retrouver le soleil que je reprends la route. Je m’apprête à traverser l’île nord dans sa largeur pour rejoindre la côte Est. La route est interminable mais très charmante. Le soleil est là, les feuilles rouges, oranges, jaunes des arbres resplendissent. Je croise au milieu de ma route un sanglier qui n’a pas l’air vraiment effrayé et me fixe, puis une vache morte que des paysans essayent de déplacer (un peu traumatisant je dois avouer). Après avoir roulé toute la journée, je m’arrête à la nuit tombée dans un camping, une nouvelle fois perdu dans un trou. Je mange un bout rapidement à la lueur de mon plafonnier dans ma voiture, puis m’endors aussitôt.

Mardi 7 avril : me voilà requinquée et prête à effectuer les derniers kilomètres qui me séparent de Napier. J’arrive de bonne heure, avant  même que la ville ne soit réveillée, et j’apprécie le calme. Je me promène un petit peu et constate que Napier est vraiment une ville agréable avec une architecture un peu plus développée que dans les autres villes néo-zélandaises. Je monte à Bluff Hill pour avoir un meilleur aperçu de la ville. Malheureusement, il n’y a pas beaucoup à faire dans les alentours, pas de randonnées ou de plages sympas. Je ne m’attarde donc pas et remonte jusqu’à Gisborne. La route est encore longue mais je longe la côte et m’arrête pour quelques photos. Il semblerait que la côte Est soit le paradis des surfers. Cela me donne envie d’en faire car les conditions ont l’air idéales bien que l’eau doit être bien froide. Je tombe également sur un petit village maori très typique. J’arrive finalement à Tologa bay pour passer la nuit dans un camping plutôt luxueux par rapport ceux où je me suis arrêtée jusqu’à présent. Je savoure une bonne douche chaude pour la deuxième fois en 12 jours, et j’ai même le luxe de cuisiner dans une vraie cuisine.

Réveil en douceur en ce mercredi. Le programme s’annonce sympa aujourd’hui. Je commence avec la jetée la plus longue au monde qui se trouve juste à l’extérieur du camping, puis poursuit avec une petite balade appelée Cooks cove walk (c’est là où est arrivé capitaine Cook, il y a quelques centaines d’années). Je prends la pose devant « the hole in the wall » et pique-nique sur la pointe ensoleillée de la baie. J’aurai bien envie de m’éterniser mais j’ai d’autres choses prévues pour aujourd’hui. Quelques heures de route et me voilà à East Cape, le point le plus à l’Est de Nouvelle-Zélande. J’ai l’impression d’être dans un safari, avec des vaches, des chevaux, des cochons qui marchent sur la route et ne sont pas embêter du tout par les voitures. Puis, j’arrive en bas d’une petite colline où se trouve le phare d’East Cape. Après un nombre interminable de marches, je peux reprendre ma respiration et admirer la vue. Je prends de nouveau la route pour continuer de remonter au nord et longe Bay of fire. La vue aurait pu être agréable si les nuages n’avaient pas fait leur apparition. Quel dommage ! J’arrive finalement à Opotiki où je passe la nuit dans une rue, pas vraiment cachée des regards, ce qui me vaudra une belle nuit d’insomnie de crainte de l’amende.

Je me réveille ainsi à 6h20, prête à déguerpir en direction de Rotorua. Là encore les nuages et la pluie m’accompagne sur la route mais une fois arrivée à Rotorua, la météo est clémente. Une odeur nauséabonde de souffre se fait sentir à l’entrée de la ville. La ville est connue pour ses sources thermales telles qu’à Taupo, je ne suis donc pas surprise. Je passe la matinée à Kauri Park où l’on peut voir de la fumée sortir de terre, de la boue en ébullition. On peut également se faire un bain de pied dans l’eau naturellement chaude, ce que je fais avec plaisir. Après une matinée reposante, je décide d’avoir une après-midi un peu plus active et entreprend une petite marche pour voir un joli lac bleu. Malheureusement la pluie refait son apparition et je rentre trempée à la voiture. Je continue avec un arrêt près des piscines de boues. Quelle déception de voir qu’on ne peut pas s’y baigner. Je finis donc la journée à Kerosen creek, une source d’eau chaude naturelle au milieu d’une forêt. Le lieu est merveilleux, enchanteur, comme un trésor caché au milieu des bois. Dommage qu’il y ait autant de touristes. De la fumée se dégage de la rivière et je suis surprise que l’eau soit si chaude. J’ai du mal à rentrer dedans. Mais une fois dedans, je ne veux plus en ressortir. Un vrai plaisir ! je reste dans les environs pour passer la nuit et savoure un bon repas pour me réchauffer avant d’aller me coucher.

Vendredi 10 avril, j’entame ma dernière semaine de road trip. Ca passe tellement vite. Je voulais faire la petite randonnée de Blue lake mais je ne suis vraiment pas motivée ce matin et préfererait avoir une activité reposante. De plus, le temps n’est toujours pas au beau fixe. Sans aucune hésitation, je prends la route pour Matamata pour me rendre à Hobbiton, l’attraction phare de Nouvelle-Zélande. Hobbiton c’est en fait le village où vivent les hobbits, vous savez les petites créatures imaginaires du Seigneur des Anneaux. Alors oui c’est très touristique mais c’est un incontournable, même pour moi qui ne suis pas vraiment fan de la trilogie de Tolkien. La visite commence à 11h30 et je suis aussitôt sous le charme de ces petites maisonnettes colorées. Et pour couronner le tout, nous finissons le tour par la dégustation d’une boisson à la taverne du dragon vert. Je prends donc un cidre mais au bout de quelques minutes, notre guide nous demande de nous diriger vers la sortie, je me dépêche donc de finir ma pinte et oh ! Surprise ! Je suis un peu pompette d’un coup ! Je n’aurai peut-être pas du boire si vite ! Quoiqu’il en soit le tour de Hobbiton était un régal. Me voilà un peu plus motivée pour le reste de la journée, et je me dirige à présent vers la randonnée de Blue Springs. Encore une fois, le ciel est menaçant et la ballade sera de courte durée, mais cela n’enlève pas son charme à la source d’un bleu incroyable voir féerique. Je ne serai même pas étonnée de voir des petites fées sortir de la source. Je finis ma journée dans un autre décor enchanteur, à Mc Laren falls pour y passer la nuit. Mais avant d’aller me coucher, je pars explorer les alentours avec un couple d’australiens. En effet, à la nuit tombée, les glow worms sortent et se mettent à briller. Ils recouvrent toutes les parois et donnent l’impression d’être entouré de milliers d’étoiles. Encore une merveille de la nature. Et c’est à nouveau sous la pluie que je rentre à la voiture pour me coucher.

Samedi matin, direction Mont Manganui où j’y ai un gros coup de cœur. Petite ville balnéaire ensoleillée, où on peut profiter d’une jolie plage et des vagues pour surfer. Mais avant de profiter du retour du soleil, un peu d’exercice s’impose. Je fais la marche d’environ 1h pour monter au sommet. De là, la vue est superbe, je décide donc de prendre mon temps pour un petit pique-nique. Une fois redescendue, je m’accorde un moment détente à la plage. Sur les coups de 16h, je reprends la route direction les Coromandels, où je passe la nuit dans un camping.

Dimanche 12, je commence la journée avec un petit arrêt à la plage d’Opoutere. Des surfeurs et du sable, voilà tout ce qu’il y a à voir. J’enchaîne ainsi avec un arrêt au Mont Paku pour prendre un peu de la hauteur et apprécier la vue. Mais l’attraction principale des Coromandels c’est avant tout Cathedral Cove. Et en effet, le lieu est splendide. J’y passe donc une bonne partie de la journée à profiter de la plage. Pour un dernier moment détente, je décide de me rendre à Hot water beach, là aussi une attraction phare des Coromandels.  L’intérêt est de creuser un trou dans la plage et de s’y tremper car l’eau y est naturellement chaude. Pourtant, je suis étonnée car la plage est presque déserte, et personne n’a de pelle pour se creuser un petit spa personnel. Tout simplement, car je ne suis pas venue au bon créneau et la marée est trop haute. Je repars donc un peu déçue mais quand  même bien satisfaite de ma journée.

Lundi 13, je passe ma deuxième journée dans les Coromandels puisque je m’aventure jusque sur la pointe nord qui est très peu fréquentée. Le ciel est menaçant mais je décide tout de même de me lancer dans une randonnée d’une ou 2 heures. Je traverse des prés verts entourés de moutons qui se sauvent sur mon passage, puis je longe une falaise en bord de mer et atteint le point de vue juste avant que la pluie ne commence à tomber. Je repars donc aussitôt et me mets même à courir un peu car la pluie est de pire en pire. J’arrive finalement au niveau de la dernière section, au niveau des champs de moutons mais là à ma grande surprise, je me retrouve en pleine exposition face au vent et à la pluie et celle-ci me fouette le visage si fort que j’ai du mal à avancer. Je suis obligée de me couvrir le visage avec les mains pour éviter les gouttes. Je n’aurai jamais imaginé que de l’eau puisse faire si mal. Même dans les jambes, j’ai l’impression de recevoir plein de petits cailloux. Incroyable ! De retour au parking, je m’abrite rapidement dans la voiture et me débarrasse des mes vêtements imprégnés de la pluie. J’accumule les vêtements mouillés depuis quelques jours et entre les 2 t-shirts en boule par terre et les 3 paires de chaussettes qui attendent de sécher sur le tableau de bord, je vous laisse imaginer l’odeur dans la voiture. Je reprends la route sous la pluie pour me diriger vers la dernière étape de ce road trip : le Northland. Après quelques kilomètres, je sens ma voiture qui n’adhère plus à la route. Les routes sont mouillées mais cela m’étonne de glisser si facilement. Je m’arrête donc pour vérifier et constate alors que mon pneu est crevé ! Il manquait plus que ca ! Heureusement à quelques mètres, je repère un jeune homme en train de pique-niquer et lui demande de l’aide. Il s’avère qu’il est français. Il m’aide alors à mettre ma roue de secours, et je repars complètement stressée à la recherche d’un garage qui pourra me remplacer ma roue. La prochaine grande ville est à une vingtaine de kilomètres, je croise les doigts pour les prochains kilomètres. Finalement, j’arrive devant et garage saine et sauve et le mécanicien me répare ma roue sans problème. Malgré tout, je repars sur la route pas du tout sereine. J’ai limite envie d’écourter mon voyage de peur qu’un autre incident me tombe dessus. Mais je me résonne et décide d’apprécier mon road trip jusqu’au bout comme je l’avais prévu. Sur les coups de 16h, j’arrive au niveau d’Auckland. Je ne compte pas m’arrêter, je dois juste traverser pour continuer dans le nord. Mais c’était sans compter la pluie et la sortie du boulot. Me voilà coincée dans les embouteillages depuis plus d’une heure. J’avance à peine et la nuit commence à tomber. Je réalise alors que je n’arriverai pas au camping où je voulais passer la nuit et qu’il faudra m’arrêter avant. Finalement, près de 2h après j’arrive enfin à l’extérieur d’Auckland, dans une petite ville sympa et ayant besoin de réconfort, je m’arrête au MacDonald’s. J’attends que l’agitation  de la ville se calme un peu avant de partir à la recherche d’un coin pour dormir tranquille dans ma voiture. Je trouve finalement une bonne place entre 2 voitures, devant un hôtel.

Réveil aux aurores ce matin. Malgré la pluie incessante et très bruyante sur le toit de la voiture pendant la nuit j’ai bien dormi. Je ne traîne pas devant l’hôtel et vais un peu plus loin pour prendre mon petit-déjeuner. Puis, arrivée très tôt à Whangarei (prononcé Fangarei, -wh-/-f- est un son d’origine maorie) pour aller visiter les grottes Abbey caves. La dame du centre d’informations me déconseille pourtant d’y aller à cause des dernières pluies, les grottes risquent d’être innondées. Mais tant pis, j’y vais quand même pour me faire une idée. Malheureusement je n’ai pas de lampe de poche, mais j’arrive à l’entrée de l’une des 3 grottes en même temps qu’un petit groupe de tchèques. Tous munis d’une lampe, je les suis donc à l’intérieur. Nous nous enfonçons alors 2 à 3 mètres sous terre et nous retrouvons rapidement face à une grotte inondée. Après quelques hésitations, nous continuons quand même les pieds dans l’eau. Celle-ci est absolument glaciale mais l’excitation de l’aventure est plus forte. Il fait absolument nuit noire si l’on éteint les lampes, et nous pouvons voir quelques vers luisant sur les parois. Je dois avouer que je ne suis pas complètement rassurée car je repense à ce film d’horreur que j’ai vu il y a quelques semaines et qui se passe dans le même décor. Il ne faut pas être claustrophobe pour explorer la grotte. Les parois sont parfois très étroites et plus nous avançons et plus l’eau est profonde. J’ai maintenant de l’eau jusqu’aux genoux. L’exploration terminée nous remontons à la surface émerveillés de cette escapade. Tandis que le groupe de tchèque se dirige à présent vers la seconde grotte, je préfère continuer ma route vers le nord. Heureusement d’ailleurs que je ne me suis pas attardée à Whangarei car la route pour la pointe nord est vraiment longue. Il n’y a rien à faire ou à voir en chemin. J’arrive en fin d’après-midi à ma destination : Cape Reinga. A part un phare, il n’y a pas grand-chose en fait. Mais la vue est quand même très sympa. Dommage que je me fasse « harceler » par un groupe d’indiens qui me saoulent pour que je les prenne en photo avec mon appareil et que je pose avec eux. Je m’éclipse rapidement pour mieux profiter du calme dans mon coin. Quand la pluie refait son apparition, je quitte les lieux et vais au camping à 1 ou 2 kilomètres de là. Et encore une fois, à cause de la pluie me voilà contrainte de manger dans la voiture et de me coucher à 19h !

Je quitte le camping sur les coups de 8h et me rend aux dunes de sables. Il est assez populaire d’y faire du surf de sable parait-il mais je passe mon tour n’étant pas équipée. On peut également rouler en voiture sur la plage mais n’ayant pas très confiance en ma voiture, je préfère éviter et reprends donc la route normale. J’arrive à Paihia, Bay of islands, à l’heure du déjeuner. Je réserve alors une croisière pour le lendemain. J’ai bon espoir de voir des dauphins, apparemment ils sont toujours au rendez-vous. Du coup, aujourd’hui je n’ai rien au programme et décide donc de me relaxer en bord de plage. En plus, le soleil a fait son grand retour pour mon plus grand plaisir. Par contre, pas de camping gratuit ou bon marché dans les environs. Encore une fois, je m’installe donc devant une auberge de jeunesse à la tombée de la nuit. Il y a d’autres vans et c’est le moyen le plus sûr de ne pas se prendre d’amende.

Jeudi 16, j’embarque sur le voilier vers 9h du matin. Nous sommes seulement 5 ; 3 allemands, 1 italienne et moi, ainsi que l’équipage : un couple avec leur fille et 2 de leur petits-fils. Nous avons donc l’impression d’une croisière familiale. Malheureusement, le capitaine nous annonce tout de suite que les dauphins ce sont faits timides ces derniers jours. Et voilà, je n’ai jamais de chance. Déjà il y a quelques mois pour ma croisière dans le sud, on m’avait assuré de voir des dauphins, et pourtant ils n’avaient pas pointé leur nez. Je n’ai jamais de chance. Le capitaine nous dit qu’il s’agit par contre de la saison pour voir des orques. Alors bon, je ne ferai pas de scandale si je vois des orques plutôt que des dauphins. Mais là encore, pas d’orques à l’horizon. Nous apercevrons un dauphin au loin et quelques petits pingouins. En fin de matinée, nous jetons l’encre près d’une petite île pour explorer. Tandis qu’une partie du groupe, s’y rend en bateau, je préfère y aller en kayak. Nous montons au sommet pour un aperçu de l’île et de la baie. La vue qui s’offre à nous est alors exceptionnelle. Un vrai paradis. Nous retournons ensuite sur le voilier pour le déjeuner. A 16h, nous sommes retour au port et malheureusement aucun clichés de dauphins ou d’orques sur mon appareil (quelques jours après une française me racontera comment elle a nagé avec les dauphins 2 jours après ma croisière ! Quand je vous dis que je n’ai pas de chance !). Voilà, j’ai fait le tour des choses que je voulais voir dans le nord, et je reprends donc la route direction Auckland. Je passe la nuit à Whangarei et en m’arrêtant acheter une pizza, pour la première fois en 2 ans et demi de voyage je ne me sens pas vraiment en sécurité. Des jeunes attendent et guettent à la sortie et j’ai peur de me faire racketter ma pizza, mais heureusement cela ne sera qu’une mauvaise impression et je peux savourer ma pizza tranquillement sur le parking du centre d’information où plusieurs véhicules de backpackers passeront la nuit.

Dernier réveil de mon trip. Je m’arrête à Waipu pour visiter d’autres grottes. Cette fois-ci je suis seule et ne m’éclaire qu’avec la lumière de mon portable. Je n’ose donc pas trop m’enfoncer à l’intérieur. Je ne m’attarde donc pas trop et entreprend plutôt une petite ballade à travers la forêt. Je reprends la route qui m’emmène cette fois à ma nouvelle maison pour les prochains mois. J’arrive à Beach Haven dans l’après-midi et le moins que je puisse dire c’est que Queenstown me manque déjà… Le quartier est loin d’être accueillant et j’ai du mal à m’imaginer vivre ici mais bon, on ne peut pas vivre tout le temps à 100 mètres de la plage, au bord d’un lac, au pied des montagnes, dans un décor idyllique…